Духобория

Гореловка – село на юге Грузии, основанное переселенцами духоборами из России и Украины. 

Въезжая в село, сразу замечаешь всякие мелкие детали вроде, резьбы по дереву, архитектуру домов, окраску построек, орнамент на заборах и стенах. Все это переносит из Грузии в Россию. Хотя и не без местного колорита.

Сейчас духоборов здесь осталось не много. Почти все русские уехали после развала СССР. В основном жители Гореловки – это армяне.

Армяне отзываются о духоборах хорошо. Хваля за трудолюбие и честность. Их духовным центром даже гордятся. Практически каждый встречный говорит: «Зайди обязательно, очень красивое место, много русских приезжает!»

Духоборы считают, что Бог в душе, поэтому церквей они не строят, и иконам не поклоняются.

Хотя, наверное, их духовный центр выполняет схожие с церковью функции. Сейчас это место паломничества духоборов из других стран. 

Все постройки в мягких голубых тонах, с красивыми рисунками.

Это бывший сиротский дом, т.к. духоборы живут по типу общины, то детей оставшихся без родителей воспитывали вместе.

Сиротский дом

Суровые зимы оставили отпечаток на архитектуре. Старые домики низкие, а крыши покрыты грунтом. Возникает ощущение, что попал в Хоббитанию.

Совсем старые дома приспособили под сарай. 

Стела с историей переселений духоборов.

Жаль, но пообщаться с духоборами мне так и не удалось. Встреченная  женщина-духоборка, на мою просьбу здесь пофотографировать. Развернулась и не слова не говоря, убежала.

Это уже более современные подворья

Новый полицейский участок на выезде из села

Сванетия

Горы не терпят расхлябанности и пустого авантюризма. В этом я хорошо убедился в Сванетии, на земле свободных сванов, которая как роковая женщина, сначала обаяла меня своей красотой, а потом чуть не погубила.

Мое путешествие началось в Зугдиди. Это довольно крупный по Грузинским меркам город, из которого идет прямая дорога в Сванетию. Туристов здесь бывает много, поэтому с местными торговцами нужно быть начеку, ведь никто не прочь заработать на очередном глупом туристе. За недорого можно перекусить, и отоварится на рынке, который  прямо около автостанции. Там же есть и приличный хостел.

Из Зугдиди меня подвезли до ИнгурГЭС. Станция впечатляет масштабом человеческой мысли.

Ингурская ГЭС. Высота плотины - 271 м, а длина - 728 м

Она образует Джварское водохранилище с красивой лазурной водой.

Джварское водохранилище

Здесь начинается одна из самых красивых дорог, которые я видел. С одной стороны водохранилище и горы, покрытые лесом, с другой отвесные стена из камней. Причем движешься вверх и вниз по серпантину.

Поворот в Кодорское ущелье

Со временем лазурь водохранилища, меняется мутными водами реки Ингури.

Река Ингури

Но это не уменьшает очарование пейзажа. А когда водитель, который меня вез, включил хорошую, мелодичную музыку. И в это тоже время выглядывает из-за туч солнце. Появляется невероятные ощущения свободы, спокойствия, умиротворения. Такие редкие чувства в повседневной жизни. В этот момент я полюбил этот край навсегда.

Гора Ушба (Жаль закрыта облаками)

В Местиа (Столица Сванетии), я приехал вечером. Перекусив кубдари – народное местное блюдо. Представляет собой пирог с рубленым мясом внутри. Решил оставить на потом осмотр городка. Сразу двинулся в сторону Ушгули (Самое высокогорное селение в Европе). До него было около 45 км. И рассчитывал я еще до ночи хотя бы половину проехать. Так и получилось. Где-то автостопом, где-то пешком, продвинулся километров на двадцать. Дальше мой водитель свернул в сторону, предложив мне переночевать у него. Но я спешил, и меня немного насторожило то, что это был обдолбаный гашем бывший зэк, скрывающийся в горах от правительства Саакашвили. Поэтому ночью, посреди ущелья, доверия у меня он как-то не вызвал. Впрочем, не поехав с ним, я совершил еще большую ошибку. 

Мой одурманенный друг свернул с нужной мне дороги, а я пройдя пару километров, разложил палатку, возле каких-то деревьев. Дождя не намечалось и, поужинав, я спокойно лег спать. Часа в 2 ночи проснулся от небольшого моросящего дождя. Не прошло и десяти минут, как мелкий дождик превратился в сильнейший ливень. Еще десять минут и палатка промокла до основания. А ливень только набирал силу. Послышались первые раскаты грома. Уже потом я подсчитал, что молнии сверкали с частотой в 8-9 секунд,  а в интервале минуты били в непосредственной близости от меня, оглушая громом. Эта вакханалия природы продолжалась до четырех часов утра. Место, где стояла моя палатка, превратилось в большую лужу. Весь мокрый я продремал до рассвета. С утра я был удивлен, что мои волосы от страха не поседели.

Но долго мне радоваться не пришлось, гроза после небольшой передышки начала вторую часть ночного представления. Пришлось дальше мокнуть в палатке. При свете дня гроза уже не выглядела так эффектно, а нервные силы закончились еще ночью. Поэтому я уже ни на что не обращал внимания. Когда гроза утихла, я решил что нужно идти обратно в Местиа. Почти все  мои вещи промокли.

За ночь от хорошо укатаной дороги не осталось и следа

 Но оказалось, что дорогу, по которой я вчера шел, полностью размыло внезапно образовавшейся с гор рекой. А чуть выше в горах вообще сошел селевой поток. На ремонт дороги ушло полдня, и то по ней могли проехать только джипы. Меня подобрал военный, и мне повезло пересидеть непогоду у него в машине. А дождь все не заканчивался.

Местиа

Кое как, к вечеру добрался до Местиа. Переоделся, и в последних сухих вещах пошел исследовать этот интересный городок. Куда не глянь, везде стоят необычные башни. Местные говорят, что их строила каждая свободная семья для защиты от врагов. Если так, то защищаться в них было весьма неудобно т.к. бойницы очень маленькие, крыша крытая – из лука не выстрелишь, ничего не сбросишь. Впрочем, сейчас свою защитную функцию они потеряли, и это либо руины, либо сараи, иногда музеи. 

Дом-музей Хергиани

Тут снова начался ливень, который намочил мои последние одежды, и я опечаленный пошел сушиться в хостел.

Старые улочки Местиа

Уже ложась спать в теплой постели, я задал себе вопрос, - «Где еще, всего лишь за сутки можно увидеть красоту и ужас, испытать отвагу и страх, ощутить тепло и холод, и от необыкновенно возвышенных чувств, опустится до простого инстинкта выжить?»

Доже полицейский участок стилизован под башню

За  такой короткий период, столько противоположных эмоций я не испытывал. Поэтому Сванетия останется в моем сердце, моей душе, и памяти навсегда.

Сваны, кстати, оказались не очень дружелюбным народом, в большинстве грубые и меркантильные. Хотя наверно такими и должны быть люди обремененные суровостью повседневной жизни в горах.

Кацхи

В 30 км езды от города Зестафони, который располагается по трассе Тбилиси-Кутаиси, есть небольшой поселок Кацхи. С первого взгляда примечательный только доброжелательными людьми и красивой природой. И в целом его можно было бы проехать, любуясь лишь местными пейзажами и серпантином дороги. Но подъезжая к селению, местные жители первым делом показывают куда-то в сторону небольшой горной гряды. Очередной крутой поворот дороги, и начинаешь различать силуэт горного столпа выделяющегося над окружающим ландшафтом. 

Дорога к столпу

Свернув с основной дороги влево, потихоньку начинаешь подниматься вверх. Уже хорошо видны, церковь и одиноко стоящее дерево на вершине. К древнейшему культовому месту ведет довольно хорошая автомобильная дорога, но я бы посоветовал подниматься пешком по небольшой тропинке, что бы насладиться красотой открывающихся пейзажей и проникнуться атмосферой этого места. Да и вид на столп-церковь с нее лучше. На тропинку попасть очень легко, нужно просто перед шлагбаумом (благо он там один) свернуть влево. Пройти метров двадцать и свернуть в сторону храма, ошибиться очень тяжело, так как ориентир, он же и наша цель, видна очень хорошо. Дорожка идет с небольшим уклоном вверх. По ней так же ходит много местных. Приближаясь к столпу, возникает ощущение, что он вырастает из окружающих тебя деревьев и камней. Подойдя к нему и видя эти отвесные сорока метровые стены трудно представить. Как люди уже в 6 веке построили там церковь.

Наверху всегда находится монах

Церковный комплекс небольшой, на верху стоит Церковь Св. Максима Исповедника построенная совсем недавно. Внизу еще постройки: Церковь, домик монаха и несколько домов видимо для жилья монахов и работников.

В дворике

 Все очень аккуратно. Посередине дворика камень с болнисским крестом на нем. Между вершиной и основанием, для подъема грузов работает старая лебедка.

 Подняться наверх может любой желающий мужчина, по довольно прочной металлической лестнице. Женщинам подниматься нельзя, вроде бы по какому-то старому обычаю. Кто не решился подняться у основания так же можно поставить свечу в небольшой пещере.

Пещерка у основания

Храм-столп в Кацхи оставляет после себя приятное впечатления еще не раскрученного туристического места, не утратившего духовность и особый национальный грузинский колорит свойственный этому региону. А природная красота, дополненная культовой архитектурой, оставляют глубокий след в душе человека. Недаром грузины говорят, что Кацхи - это то место, где становишься ближе к Богу.

И как не поверить этим словам…