Духобория

Гореловка – село на юге Грузии, основанное переселенцами духоборами из России и Украины. 

Въезжая в село, сразу замечаешь всякие мелкие детали вроде, резьбы по дереву, архитектуру домов, окраску построек, орнамент на заборах и стенах. Все это переносит из Грузии в Россию. Хотя и не без местного колорита.

Сейчас духоборов здесь осталось не много. Почти все русские уехали после развала СССР. В основном жители Гореловки – это армяне.

Армяне отзываются о духоборах хорошо. Хваля за трудолюбие и честность. Их духовным центром даже гордятся. Практически каждый встречный говорит: «Зайди обязательно, очень красивое место, много русских приезжает!»

Духоборы считают, что Бог в душе, поэтому церквей они не строят, и иконам не поклоняются.

Хотя, наверное, их духовный центр выполняет схожие с церковью функции. Сейчас это место паломничества духоборов из других стран. 

Все постройки в мягких голубых тонах, с красивыми рисунками.

Это бывший сиротский дом, т.к. духоборы живут по типу общины, то детей оставшихся без родителей воспитывали вместе.

Сиротский дом

Суровые зимы оставили отпечаток на архитектуре. Старые домики низкие, а крыши покрыты грунтом. Возникает ощущение, что попал в Хоббитанию.

Совсем старые дома приспособили под сарай. 

Стела с историей переселений духоборов.

Жаль, но пообщаться с духоборами мне так и не удалось. Встреченная  женщина-духоборка, на мою просьбу здесь пофотографировать. Развернулась и не слова не говоря, убежала.

Это уже более современные подворья

Новый полицейский участок на выезде из села

Селим караван-сарай

Интересный осколок цивилизации находится на перевале Селим (2500м) в Армении. Если ехать со стороны города Ехегнадзор в сторону озера Севан, то практически на вершине перевала построен постоялый двор 14 века.

Дорога у перевалу

Красивые серпантины

Долина

У самого перевала был обноружен такой хачкар

Сооружение представляет собой здание из двух помещений. Одно помещение длинное (около 30м) предназначалось для скота, второе поменьше для людей.

Караван-сарай выложен полностью из базальта (даже крыша). На потолке красивые резные проемы для вентиляции. Входная арка тоже прекрасно вырезана.

Вырезаные из камня животные - это герб Орбелянов

Помещение для скота

Загоны и каменные кормушки

Резное отверстие на потолке

Примечательно то, что гостиница была сделана в благотворительных целях, для путников, идущих по одной из побочных дорог «Шелкового пути».

Часть надписи на входе гласит. "...построили этот духовный дом на наши средства во имя спасения душ наших и наших родителей и наших братьев во Христе, а также моих здравствующих братьев и сыновей — Саргиса, священника Ованеса, Курда и Вардана. Молим вас, странников, помянуть нас во Христе…"

Местные жители часто здесь останавливаются. Но об истинном предназначении караван-сарая догадываются не все. Многие используют его в культовых целях, о чем говорит множество огарков свечей в нишах стен.

В нишах видны остатки свечей

Вид с перевала Селим

Селим караван-сарай органично вписывается в окружающую местность.

Видя идущего невдалеке пастуха с овцами, вообще тяжело определить в каком времени сейчас находишься. Может быть, в двадцать первом веке, а может и в пятнадцатом.

Сванетия

Горы не терпят расхлябанности и пустого авантюризма. В этом я хорошо убедился в Сванетии, на земле свободных сванов, которая как роковая женщина, сначала обаяла меня своей красотой, а потом чуть не погубила.

Мое путешествие началось в Зугдиди. Это довольно крупный по Грузинским меркам город, из которого идет прямая дорога в Сванетию. Туристов здесь бывает много, поэтому с местными торговцами нужно быть начеку, ведь никто не прочь заработать на очередном глупом туристе. За недорого можно перекусить, и отоварится на рынке, который  прямо около автостанции. Там же есть и приличный хостел.

Из Зугдиди меня подвезли до ИнгурГЭС. Станция впечатляет масштабом человеческой мысли.

Ингурская ГЭС. Высота плотины - 271 м, а длина - 728 м

Она образует Джварское водохранилище с красивой лазурной водой.

Джварское водохранилище

Здесь начинается одна из самых красивых дорог, которые я видел. С одной стороны водохранилище и горы, покрытые лесом, с другой отвесные стена из камней. Причем движешься вверх и вниз по серпантину.

Поворот в Кодорское ущелье

Со временем лазурь водохранилища, меняется мутными водами реки Ингури.

Река Ингури

Но это не уменьшает очарование пейзажа. А когда водитель, который меня вез, включил хорошую, мелодичную музыку. И в это тоже время выглядывает из-за туч солнце. Появляется невероятные ощущения свободы, спокойствия, умиротворения. Такие редкие чувства в повседневной жизни. В этот момент я полюбил этот край навсегда.

Гора Ушба (Жаль закрыта облаками)

В Местиа (Столица Сванетии), я приехал вечером. Перекусив кубдари – народное местное блюдо. Представляет собой пирог с рубленым мясом внутри. Решил оставить на потом осмотр городка. Сразу двинулся в сторону Ушгули (Самое высокогорное селение в Европе). До него было около 45 км. И рассчитывал я еще до ночи хотя бы половину проехать. Так и получилось. Где-то автостопом, где-то пешком, продвинулся километров на двадцать. Дальше мой водитель свернул в сторону, предложив мне переночевать у него. Но я спешил, и меня немного насторожило то, что это был обдолбаный гашем бывший зэк, скрывающийся в горах от правительства Саакашвили. Поэтому ночью, посреди ущелья, доверия у меня он как-то не вызвал. Впрочем, не поехав с ним, я совершил еще большую ошибку. 

Мой одурманенный друг свернул с нужной мне дороги, а я пройдя пару километров, разложил палатку, возле каких-то деревьев. Дождя не намечалось и, поужинав, я спокойно лег спать. Часа в 2 ночи проснулся от небольшого моросящего дождя. Не прошло и десяти минут, как мелкий дождик превратился в сильнейший ливень. Еще десять минут и палатка промокла до основания. А ливень только набирал силу. Послышались первые раскаты грома. Уже потом я подсчитал, что молнии сверкали с частотой в 8-9 секунд,  а в интервале минуты били в непосредственной близости от меня, оглушая громом. Эта вакханалия природы продолжалась до четырех часов утра. Место, где стояла моя палатка, превратилось в большую лужу. Весь мокрый я продремал до рассвета. С утра я был удивлен, что мои волосы от страха не поседели.

Но долго мне радоваться не пришлось, гроза после небольшой передышки начала вторую часть ночного представления. Пришлось дальше мокнуть в палатке. При свете дня гроза уже не выглядела так эффектно, а нервные силы закончились еще ночью. Поэтому я уже ни на что не обращал внимания. Когда гроза утихла, я решил что нужно идти обратно в Местиа. Почти все  мои вещи промокли.

За ночь от хорошо укатаной дороги не осталось и следа

 Но оказалось, что дорогу, по которой я вчера шел, полностью размыло внезапно образовавшейся с гор рекой. А чуть выше в горах вообще сошел селевой поток. На ремонт дороги ушло полдня, и то по ней могли проехать только джипы. Меня подобрал военный, и мне повезло пересидеть непогоду у него в машине. А дождь все не заканчивался.

Местиа

Кое как, к вечеру добрался до Местиа. Переоделся, и в последних сухих вещах пошел исследовать этот интересный городок. Куда не глянь, везде стоят необычные башни. Местные говорят, что их строила каждая свободная семья для защиты от врагов. Если так, то защищаться в них было весьма неудобно т.к. бойницы очень маленькие, крыша крытая – из лука не выстрелишь, ничего не сбросишь. Впрочем, сейчас свою защитную функцию они потеряли, и это либо руины, либо сараи, иногда музеи. 

Дом-музей Хергиани

Тут снова начался ливень, который намочил мои последние одежды, и я опечаленный пошел сушиться в хостел.

Старые улочки Местиа

Уже ложась спать в теплой постели, я задал себе вопрос, - «Где еще, всего лишь за сутки можно увидеть красоту и ужас, испытать отвагу и страх, ощутить тепло и холод, и от необыкновенно возвышенных чувств, опустится до простого инстинкта выжить?»

Доже полицейский участок стилизован под башню

За  такой короткий период, столько противоположных эмоций я не испытывал. Поэтому Сванетия останется в моем сердце, моей душе, и памяти навсегда.

Сваны, кстати, оказались не очень дружелюбным народом, в большинстве грубые и меркантильные. Хотя наверно такими и должны быть люди обремененные суровостью повседневной жизни в горах.

Губоревичское «чудо»

Губоревичи – ничем не примечательная деревушка в несколько дворов, располагающаяся в Хойникском районе. Обреченная в наш век урбанизации к медленному умиранию. Но происходит чудо. На срезе, оставшемся от спила ветви, появляется контур Богородицы. Можно сказать нерукотворная икона. Не проходит и недели как об этом чуде пишут  в газетах, интернете, снимают репортажи для телевидения. Люди сотнями со всех уголков Беларуси стали съезжаться, что бы увидеть необыкновенный лик.

И я, по чистой случайности оказавшись недалеко от Губоревич. Решил посетить это святое место.

Деревня располагается в километре от основной трассы. И пока я шел этот километр, в разные стороны то и дело проезжали машины с паломниками.  Это было в середине рабочего дня, и остается только представить какой там трафик вечером. Дерево – это старый, высокий Вяз.

Виден из далека, выделяясь своими «украшениями»: лентами, рушниками, цветами и свечками у основания. Рядом стоит с пяток машин. Люди небольшими группками со всех сторон рассматривают дерево, прислоняются, крестятся.

 Я в предвкушении чего-то необычайного подхожу к дереву. Но ожидание оказалось лучше действительности. Конечно, не сказать, что рисунок от годовых колец на срезе от ветки был совсем не похож на икону Божьей матери, но и похожим его можно назвать с большой натяжкой. Ощущение неопределенности такое,  будто смотришь  в облака. Один человек увидит в них корабль, другой крокодила, а третий увидит просто облака, потому, как нет у него фантазии.

Из села я уходил с чувством недоумения. Понятно, что большинству людей свойственно искать себе объекты для поклонения, конечно охота поверить и в очередное чудо. Но даже для этого Губоревичи стали излишне популярны. Ведь рядом есть Туров с растущими из земли крестами. Где и природа восхитительная, и местность историческая, и музей интересный. Или Жировичи с нерукотворной иконой, там можно и с паломниками пару дней пожить, в купели искупаться.

А в Губоревичах побывать, конечно, интересно, но не нужно ожидать чего-то необыкновенного.

Хотя одно чудо этот лик уже точно совершил. Местные власти, видя какой ажиотаж твориться вокруг святыни, решили благоустроить территорию. Убрали кусты, старые деревья и ветхие дома. И это надеюсь, даст вторую жизнь умирающей деревне. Чем не чудо!

Житель из соседней деревни, рассказывая как пройти в Губоревичи, заодно и показал,  как будет выглядеть  святой лик

Nagarkot

В лесу, в подножье Гималаев,
Лежу, окутан тишиной,
С тоскою осень вспоминая;
Уют, комфорт и дом родной.

Но тут же этот миг проходит
И ностальгии больше нет.
Реальность, мысль, в Эдем уводит,
В страну, где правит яркий свет.

И светит он, как в детстве сказка,
Как в темноте - огонь костра,
Как утром первый лучик солнца
В густом тумане серебра,

Как девушки непальской платье,
Искрит узора чистотой.
Какое же большое счастье!
Почувствовать в душе покой,

Увидеть утренние горы,
С огромным белым ледником.
А вот и первый луч! Аврора!!!
Взлетает над Земли хребтом.

Спускаешься с холма к селенью.
Вдруг слышишь тихо - «Намастэ!»
От девушки с улыбкой нежной,
И слаще мига в жизни нет.

Но жаль. Не все хотят увидеть
Непала чудо-красоту.
Причину мы находим быстро,
Стремясь к бездействию, в пустоту.

Хор Вирап или "Глубокая темница"

Хор Вирап

Если Вам повезло оказаться в Армении. Прежде всего, стоит увидеть главные её символы – горы Большой и Малый Арарат. Для местных – это Масис и Сис. Увидеть их на самом деле не составляет труда т. к. горы хорошо видны в ясную погоду из Еревана. Но если охота насладиться окружающим пейзажем, узнать интереснейшие факты про один из крупнейших древних городов Армении, про возникновение первого христианского государства и связанной с этим истории страшного испытания выпавшего на долю первого католикоса всех армян, то Вам несомненно в Хор Вирап или «Глубокая темница» в переводе с армянского. История местности, где расположен монастырь, тесно связана с историей всего Армянского государства.

 Большой Арарат (5165м) и Малый Арарат (3927м)

Крепость-монастырь располагается примерно в 40 км от столицы. Поэтому добраться туда довольно легко. Например, от проспекта Маштоца в Ереване отходит множество такси и маршруток. Так же можно сесть на любой транспорт в сторону города Арарат, доехать до поселка Покр Веди, свернуть вправо, и пройти либо проехать еще 3-4 км.

Церковь Святой Богородицы

Монастырь – строгий и аккуратный. Прекрасно вписывается в красивую и запоминающуюся местность. Особо здорово он выглядит на фоне гор. В его стенах наибольшее впечатление на меня оказала «темница» которая и дала название монастырю, где 13 лет провел в заточении Григорий Просветитель.

Темница

Вход в темницу находится в небольшой церкви. В углу церквушки узкий вертикальный проем с железной лестницей, метров 5 в глубину, а там большая обложенная камнем яма . Из-за конденсата который образовался от дыхания множества верующих и просто туристов, лестница была немного скользкой и и спускаться пришлось с опаской чтобы не упасть на спускающегося ниже человека. В самой «яме» было душно все по той же причине. Но это не останавливало не бабушек, которые хотят побывать в святом месте, ни детей, которых брали с собой особо религиозные родители.

Крутая лестница не пугает старушек

Когда я туда спустился и немного осмотрелся, первое, что приходит в голову, -«Каково это просидеть в этом каменном мешке 13 лет?»

Из около духовной жизни занимательно еще то, что вход бесплатен, даже для туристов. Я думаю где-нибудь в Индии, Непале, да и России уже давно действовал бы закон «веревочного бизнеса» и туристам посещение такого места влетало бы в копеечку.

Прекрасный вид сверху на монастырь открывается с соседней горы. Туда можно легко подняться, выйдя в дверь, в правой от входа стене. Сверху все кажется игрушечным. Оттуда же замечательный вид на Араратскую долину, она соткана будто из лоскутов всевозможных оттенков зеленого.

Долина Арарат

Хор Вирап – это известное туристическое место. По крайней мере, в пределах Армении. И многие армяне считают своей обязанностью полюбоваться священными для них горами именно со стен этого монастыря. Но заезженным и избалованным туристами  его тоже не назовешь. Индикатором этого служит отношение местных людей. Здесь в ближайшем поселке, меня с радостью подвезли, рассказали историю своей местности, показали дорогу, и не было никаких товарно-денежных отношений по типу «Ага это турист можно высосать из него деньжат!!!». Это очень приятно удивляет.

В церкви

Долина вокруг,  несмотря на большое количество людей, смотрится спокойно и возвышено. Горы своими контурами добавляют изюминку. Монастырь – духовная и историческая составляющая. И все вместе складывается в незабываемо-интересное путешествие.